Есть ли способы улучшить качество ночной съемки?

Высокобюджетные варианты: 1. Использовать "внешнюю" (дополнительную) вспышку; 2. Если Вы профессионал - придётся таскать с собой софит (пригодится не только для ночной съёмки); 3. При портретной съёмке можно дополнительно подсветить "фонариком-вспышкой" со смартфона (ясное дело не с того, с которого идёт съёмка); Не такой уж высокобюджетный - использование штатива (тренога) + увеличение времени выдержки, открытие диафрагмы, увеличение значений ISO или всё сразу. Тут уже смотря, что снимать и чем можно пожертвовать на исходном снимке. Длительная выдержка размоет движущиеся предметы, сильно открытая диафрагма - засветы в ярких местах, высокое значение ISO - шум. Так же не помешает использование формата изображения RAW для постобработки снимков. В смартфонах может на помощь прийти режим HDR. Отключение стабилизации изображения и автофокуса тоже слегка улучшат качество изображения. И да, лучше использовать "автоспуск" для устранения дрожания камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Это правило подходит и для смартфонов, так как вы лучше сможете сосредоточится на предотвращении дрожания камеры если снимаете с рук. Если и использование штатива дорогое удовольствие, то можно предотвратить дрожание или другое шевеление камеры или смартфона прислонив руки или сам аппарат к столбу/дереву/стене/лавочке и т.п. Можно присесть на одно колено, а на другое упереть камеру (это если подойдёт ракурс съёмки). Ещё можно попросить друга подставить плечо. Это, конечно, не устранит движение полностью, но всё же лучше чем снимать "на весу". Забыл упомянуть "Баланс белого". Этот пункт поможет добиться более правдоподобной цветопередачи. Снимая в слабоосвещённом помещении, стоит обратить внимание на вид лампочки, которая его "слабоосвещает". После этого выбрать в ручных настройках подходящую под этот тип лампы установку. Обычно в режиме LiveView на экране видно, насколько правдоподобно отображаются цвета, так что можно подобрать более подходящую настройку, ибо современные галогеновые лампы могут иметь различный оттенок. А может вам просто захочется сделать снимок более холодным или тёплым.

1 Опыт!!! практикуйте и практикуйте,запоминайте,выдержки,диафрагмы,СВЕТ,ISO 2 http://www.artem-kashkanov.ru/article23.html 3 http://photo-monster.ru/lessons/read/nochnaya-fotografiya.html 4 http://freefotohelp.ru/articles/night-photos.html 5 http://lightroom.ru/photomaster/393-22-soveta-po-nochnoj-fotosemke.html 6 https://www.youtube.com/watch?v=h_tPX1RZvpM 7 !!! Аеще мы учились по библии 25 уроков фотографии ето столб всей науки

В принципе можно.Смотря что вы хотите сфотографировать: близкие объекты съемки или если они расположены на расстоянии,то тут без вспышки. Взять штатив,сделать выдержку подлиннее,открыть побольше диафрагму. Плюс тут еще зависит и от объектива:для ночных условий лучше иметь светосильный объектив.

Если речь идет именно о телефонах то есть простые советы. "Уберите руки от телефона" даже если у вас с нервами все хорошо то дрожание рук всегда будет. Поставьте его куда нибудь. Можно поставить таймер автосъемки. P.S. Это из личного опыта. Хотел сфоткать лунную дорожку на озере. В руках все время размывало. Пристроил на пенек и с таймером и вышло прекрасно ( ну как на телефоне ;) )

Да, есть! Необходимо использовать еще инфракрасную подсветку(как в камерах видеонаблюдения) и потом с помощью алгоритмов обработки изображения сложить фото обычное (Цвет) и фото в инфракрасном диапазоне (контраст). Т.е. некое подобие разукрашивание чернобелой фотографии!

Есть - подождать утра! =)

Есть.

Да, таких способов великое множество. Вот только некоторые из них.

Для хорошего снимка – максимальное качество файла Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

Используйте штатив для получения резких снимков Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

Выберите место заранее Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

Установки камеры для ночной фотосъемки Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

Как получить эффект «звезды» Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

Ночная композиция Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ? кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

Используйте «Mirror Lock-Up» При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock-Up» — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

Не трогайте камеру! При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

Креативные идеи для съемки людей Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

Какое ISO лучше Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

Motion blur снимки Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

Ручная или автоматическая фокусировка? Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

Время для ночной фотосъемки Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

Баланс белого для ночной фотосъемки Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

Отключите стабилизатор Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

Как снимать «звездный след» Если дорожный трафик и огни фар требуют выдержки секунд в 30, то «звездный след» может занять от 30 минут и выше. Есть два метода съемки – одним кадром со сверхбольшой выдержкой и серией кадров с более короткой, и их последующей склейкой. Первый способ можно использовать если камера оснащена возможностью «бесконечной» выдержки и системой подавления шумов при больших выдержках. Но остается проблема паразитной засветки. Даже ночью, небо не такое темное как нам кажется. И его свет на длительной выдержке приведет к весьма блеклому и светлому небу. Можно использовать серию снимков и затем склеить их при помощи специальных программ, например Startrails (www.startrails.de). Используйте примерно следующие настройки – f/4, ISO400 чтобы захватить свет звезд. Делайте снимки на выдержке примерно в 30 секунд в и используя серийную съемку (если камера имеет режим шумоподавления при больших выдержках, выключите его). Впереди у вас вся ночь. Чем больше времени вы потратите и чем больше снимков сделаете – тем лучше будет конечный результат.

Ночные отражения Использование отражений на воде – очень эффектный способ добавить красоты. Отражение огней в реке или озере удваивает количество огней и цвета в вашем снимке. Даже зимой, отражения света на мокром асфальте или замерзших лужах, могут значительно приукрасить ваш снимок.

Специальные эффекты Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

Использование подсветки Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты. Для того чтобы полноценно использовать подсветку Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой. Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

Немножко про пост обработку Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Можна использовать:

Если вы пришли к решению какая именно камера для съемки ночного изображения вам подходит больше всего, то далее следует знать, что камеры для ночного фиксирования съемки проводят личные функции графической обработки. Это означает что зафиксированное изображение на пленке, которое было заснято в темное время суток, может измениться. Качество подачи снятого изображения может передаваться с помехами или не четким изображением, а может и улучшить качество зафиксированного изображения, все будет зависеть от модели камеры и на сколько правильно она установлена по правилам требования.

vReveal – программа для быстрого повышения качества видео. Высокая скорость работы программы с качеством видео, достигается благодаря двум принципам:

Качественная обработка видео-файлов выполняется за счет выбора готовых шаблонов настроек (предустановок) созданных профессионалами (присутствует режим дополнительных настроек для искушенных и продвинутых пользователей). В процессе работы над улучшением некачественного видеоматериала используется особый интеллект встроенный в программу. Видео-редактор с широкими функциями по работе с качеством.

Movavi.Movavi – полноценный видео-редактор с широкими функциями улучшения качества видео. Программа рассчитана на разный уровень пользователей. Улучшает качество видеоматериалов с помощью встроенных фильтров двух типов. inema HD – программа для узконаправленного улучшения качества видео. Основной функцией программы является увеличивать разрешение (при необходимости в 4 раза!!!) сохраняя качество фильмов. Достигаются высокие результаты благодаря встроенной специальной технологии ODU – Object Detection Upscaling (Обнаружения Объектов Масштабирования). Для отдельных случаев качественного масштабирования присутствуют и традиционные технологии: Nearest Neighbour, Spline 32/16, Bi-linear, Bicubic, Lanczos 4/3 и Gaussian. Программа создает HD-видео из обычных DVD-дисков без потери качества (мелкие дефекты не заметны для человеческого глаза). Основные и дополнительные возможности Cinema HD:

Преобразование с разрешением до 4K2K (четыре раза High Definition!). Поддерка всех популярных разрешений: 320?240, 640?480, PAL, NTSC, до 720p, HD Ready и FullHD. Автоматический учет правильных соотношений сторон картинки. Возможность сохранения шаблонов настроек: разрешение, битрейт и частота кадров в секунду. Конвертирование как целых DVD-видео, так и отдельных глав в форматы, поддерживаемые в мультимедийных устройствах. Одновременно и плюсом и минусом Cinema HD является узкая специализация.

Фильтр устраняет любые артефакты в некачественных видеороликах. Автоматические фильтры – рассчитаны на начальный уровень пользователей. Фильтры способны быстро и просто справится с несложными артефактами относящиеся к качеству видео. Работают по принципу готовых шаблонов настроек коррекции как в предыдущей программе. Возможности автоматических фильтров следующие: авто-контраст; авто-насыщенность; автоматический баланс белого; автоматическое улучшение изображения. Профессиональные фильтры – рассчитаны на пользователей профессионального уровня и обладают широкими возможностями с гибкими настройками. Профессиональные фильтры способны на более сложные задачи, чем автоматические. Их следует применять при: корректировки цветов; устранении цифрового шума; устранении артефактов и дефектов после сжатия форматами; удалении чересстрочности после неправильного конвертирования; ручной коррекции съемки созданной в плохих условиях; при необходимости добавить четкость картинки и убрать размытие; необходимости пользовательских настроек яркости, контрастности, насыщенности. inema HD – программа для узконаправленного улучшения качества видео. Основной функцией программы является увеличивать разрешение (при необходимости в 4 раза!!!) сохраняя качество фильмов. Достигаются высокие результаты благодаря встроенной специальной технологии ODU – Object Detection Upscaling (Обнаружения Объектов Масштабирования). Для отдельных случаев качественного масштабирования присутствуют и традиционные технологии: Nearest Neighbour, Spline 32/16, Bi-linear, Bicubic, Lanczos 4/3 и Gaussian. Программа создает HD-видео из обычных DVD-дисков без потери качества (мелкие дефекты не заметны для человеческого глаза). Основные и дополнительные возможности Cinema HD:

Преобразование с разрешением до 4K2K (четыре раза High Definition!). Поддерка всех популярных разрешений: 320?240, 640?480, PAL, NTSC, до 720p, HD Ready и FullHD. Автоматический учет правильных соотношений сторон картинки. Возможность сохранения шаблонов настроек: разрешение, битрейт и частота кадров в секунду. Конвертирование как целых DVD-видео, так и отдельных глав в форматы, поддерживаемые в мультимедийных устройствах. Одновременно и плюсом и минусом Cinema HD является узкая специализация.

Фильтр устраняет любые артефакты в некачественных видеороликах.

Neat Video.Neat Video – полезный плагин-фильтр для улучшения качества видео, который является дополнением для всех популярных видео-редакторов . Мощный фильтр Neat Video рассчитан на профессиональных пользователей поэтому в архиве с ним идет инструкция с инструкцией по улучшению качества видео и справка на русском. Список программ для видеомонтажа, которых поддерживает данный плагин:

VirtualDub. After Effects. Premiere. Pinnacle Studio. Sony Vegas. Final Cut. AVX hosts. OFX hosts. Edius.

Способов много, но на данный момент последней разработкой является инфракрасная камера LZ0P420A от Sharp, которая видит всё в цветах (даже в полной темноте — при нуле люксов). Камера оснащена CCD-матрицей, разработанной совместно Sharp и National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). CCD-матрица использует инфракрасный свет ближнего спектра. Характеристики: разрешение - 1280 х 720 пикселей частота кадров — 30 в секунду

http://youtu.be/bfU3JXSRmOI

Примотать скотчем фонарик! :)

Для хорошего снимка – максимальное качество файла. Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

1. Используйте штатив для получения резких снимков. Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

2. Выберите место заранее. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

3. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы. При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

4. Установки камеры для ночной фотосъемки. Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

5. Как получить эффект «звезды» . Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

1. Ночная композиция. Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

2. Используйте «Mirror Lock-Up». При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock-Up» — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

3. Не трогайте камеру!. При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

4. Креативные идеи для съемки людей. Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

5. Какое ISO лучше. Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

6. Motion blur снимки. Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

1. Ручная или автоматическая фокусировка?. Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

2. Время для ночной фотосъемки. Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

3. Баланс белого для ночной фотосъемки. Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

4. Отключите стабилизатор . Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

5. Как снимать «звездный след». Если дорожный трафик и огни фар требуют выдержки секунд в 30, то «звездный след» может занять от 30 минут и выше. Есть два метода съемки – одним кадром со сверхбольшой выдержкой и серией кадров с более короткой, и их последующей склейкой. Первый способ можно использовать если камера оснащена возможностью «бесконечной» выдержки и системой подавления шумов при больших выдержках. Но остается проблема паразитной засветки. Даже ночью, небо не такое темное как нам кажется. И его свет на длительной выдержке приведет к весьма блеклому и светлому небу. Можно использовать серию снимков и затем склеить их при помощи специальных программ, например Startrails (www.startrails.de). Используйте примерно следующие настройки – f/4, ISO400 чтобы захватить свет звезд. Делайте снимки на выдержке примерно в 30 секунд в и используя серийную съемку (если камера имеет режим шумоподавления при больших выдержках, выключите его). Впереди у вас вся ночь. Чем больше времени вы потратите и чем больше снимков сделаете – тем лучше будет конечный результат.

1. Ночные отражения. Использование отражений на воде – очень эффектный способ добавить красоты. Отражение огней в реке или озере удваивает количество огней и цвета в вашем снимке. Даже зимой, отражения света на мокром асфальте или замерзших лужах, могут значительно приукрасить ваш снимок.

1. Специальные эффекты . Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

2. Использование подсветки. Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты. Для того чтобы полноценно использовать подсветку Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой. Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

1. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле. Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

2. Немножко про пост обработку. Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки

Читать целиком:http://lightroom.ru/photomaster/393-22-soveta-po-nochnoj-fotosemke.html

Додати більше світла!

Во-первых, достойное качество ночной съёмки можно получить исключительно на устройствах, для этого специально __приспособленных - профессиональных камерах с хорошей светочувствительностью и возможностью установки режимов экспозиции (выдержки) вплоть до ручной. Если речь идёт о фотокамерах, потребуется ещё и штатив, так как при увеличенной выдержке минимальное дрожание рук вызовет "смазывание" картинки.

Во-вторых, с устройствами, оборудованными матрицами более низкого класса - цифровыми "мыльницами" и, в частности, смартфонами, наиболее простым решением будет улучшение локального освещения. Даже на "топовых" смартфонах так называемые встроенные вспышки, как правило, не выдерживает никакой критики. Самый обычный китайский фонарик за 50 грн. с двумя десятками расположенных рядами светодиодов даст фору любой такой "вспышке" и позволит более-менее качественно снять объект, расположенный далее стандартного полуметра. Естественно, при съёмке нужно будет выставить правильный "баланс белого".

Третьим вариантом являются разнообразные танцы с бубном, т.е, попытки установки на смартфон нестандартных камера-приложений. Некоторые, к примеру, FV-5 под Андроид, обладают расширенным меню настроек, в которых можно выставить увеличенные значения экспозиции и т.д. Некоторые, типа "Night Camera", делают это автоматически. Но, в любом случае, использование смартфона для ночной съёмки, как ни крути, даст обильное количество "цифрового мусора" (синих, красных и др. пикселей) в кадре. Да и вышеуказанное дрожание рук никто не отменял. Можно, впоследствии, попытаться уменьшить проявления этих негативыных эффектов при помощи разнообразных фоторедакторов. Но качества профессиональных снимков, к сожалению, всё равно, достигнуть не удастся.